Как-то неторопливо писался пост, картиночки к нему я забросил уже недели две назад, но всё какая-то бессмысленная лень мешала его набрать. Вообще, само писание таких постов идёт в момент съёмки каждого кадра, поскольку то, что я намереваюсь написать, должно быть этим кадром проиллюстрировано, для чего выбирается поле, ракурс, свет, точка фокусировки и всё такое прочее. Разумеется, проклятая моя память уже не позволит забыть текст. Само же писание — лишь механический набор из головы, вёрстка, прогонка через Типограф, ну и иногда добавляются лирические отступления вроде этого или длинные объяснения смысла того или иного приёма, действия или решения.
Дедово точило, которое до того было у меня основным, заметно бьёт, потому что насадка на вал мотора люфтует, и с годами всё сильнее. Точить на нём можно ломы, лопаты, мотыги, вилы, кухонные ножи, с некоторым успехом — топоры, но столярный инструмент — трудно.
Это настольное точило, условно называемое „зелёным“, мне подарил m. s. b. Он сделал его со своим другом из трёхфазного мотора производства „завода Электронасосов“, подобрав батарею фазосдвигающих конденсаторов, выточив насадку и прикрепив мотор к основанию из куска текстолита от крышки большого лабораторного калориметра. Получилось так:
Инструмент достаточно функциональный и удобный (для меня небьющая насадка — уже сказка, конечно), хотя и с небольшими недостатками.
Во-первых, на заднем конце мотора должен быть кожух и крыльчатка воздушного охлаждения, но они пропали во мгле веков, и режим работы оттого кратковременный, по четверти часа до нагрева, если хочется больше, нужно ставить сбоку отдельный вентилятор. Может быть, причина нагрева ещё и в избыточной ёмкости конденсатора, потому что большую часть времени мотор работает почти вхолостую, и ёмкость надо подобрать.
Во-вторых и в очевидных, нет кожуха (иногда это удобно, но больше небезопасно и пыльно) и подручника. И вот без подручника-то обойтись чрезвычайно трудно.
Чтобы точило доработать, его необходимо поставить на более длинное основание, которое я делаю, как обычно, из двух слоёв 10-мм фанеры. В одном слое нужно вырезать окно, потому что снизу из текстолитового основания выступают провода.
То крохотное Г-образное убожество из тоненького металла с барашковой гаечкой М5, которое считается подручниками у фабричных точил, подручником не является и за образец быть взято не может. Фабричные точила тоже нужно ставить на основание и делать им хорошие подручники, например, из такого вот эпического уголка с полкой 60 мм.
Чтобы поменьше потом выравнивать, запил делаю по прижатому струбциной брусочку.
Отпиливаю две заготовки, из одной будет сделан сам подручник, из второй — стойка.
Раньше этот уголок держал на огороде подпорную стенку из шифера, потому что огород на склоне и террасирован, так что он ржав и страшен и нуждается в обработке стальной щёткой.
Дальше в дело вступает один из моих любимых инструментов.
Боковые кромки рабочего столика опиливаются под угольник, остальные — как чисто.
Каверны от коррозии глубокие, полностью снять их, сохранив плоскость, можно было бы фрезерным станком, но возможности такой у меня нет, опиливать дочиста вручную — долго и трудно, поэтому лишь слегка подшлифовываю. Важнее для подручника ровные, гладкие и взаимно параллельные кромки, передняя и задняя.
Чтобы закрепить точило на новом основании, ножки нужно снять.
А ножки-то непростые, резиновые, крепятся квадратными шайбами и винтами с анзатцем (для не читавших „Курс часоваго мастерства“ — заплечиком).
Винты эти вкручивались в резьбу М4, нарезанную непосредственно в текстолите и оргстекле (новое деревянное основание, кстати, крепится к старому текстолитовому именно таким образом). В фанере так не получится, нужно делать переходные пластины из алюминиевой шины.
В итоге получается квадрат с центральным резьбовым отверстием и четырьмя зенкованными под шурупы по углам.
Подручник должен иметь регулировку по высоте, для чего в его подставке необходимо сделать длинные прорези. Когда нет фрезы, кривым и нудным слесарным способом. Для этого нужно взять сверло диаметром в ширину будущей прорези, потом разметить и накернить ряд отверстий через диаметр сверла плюс 1-2 десятые миллиметра.
Сначала — сверление малым диаметром.
Потом — рассверливание полным диаметром 6,3 мм.
Потом круглым напильником удаляется перемычка между крайними двумя отверстиями, в них просовывается полотно ножовки, и перепиливаются остальные перемычки.
И круглым и плоским напильниками прорези доводятся до окончательной формы.
В самом же подручнике для регулировочных болтов необходимы резьбовые отверстия М6, подо что пришлось покупать комплект метчиков, потому что размер ходовой, запасы подобрались, остался только длиннейший метчик второго номера с укороченной заборной частью для нарезки в глубоких глухих отверстиях.
Среди запасов крепежа подбираю болты, гайки, контргайки, шайбы Гровера.
В основании делаю продольные прорезы для регулировки подручника по диаметру камня. В дереве они, разумеется, делаются проще и скорее, достаточно просверлить на концах отверстия, куда можно было бы просунуть пилку лобзика.
И вот, первый этап превращения хорошего точила в неплохой заточной станок пройден. Аппетит, однако, появляется во время еды, и я уже думаю о кожухе со штуцером для пылесоса, лампочке местного освещения и поиске вентилятора на хвост, а то работать невозможно. Причём именно в такой последовательности, потому что лампочку удобно крепить на кожух, а вентилятор без кожуха будет тянуть в каналы мотора абразивную и металлическую пыль.
За промежуток между окончанием работы и этим постом, кстати, я уже переточил себе стамески, изготовил косячок (о чём, вероятно, будет отдельный пост) и с помощью нехитрой приспособы очень неплохо выточил ножи к строгальному станку захватом 250 мм
